Установка металлических входных дверей

Содержание
  1. Установка входных металлических дверей в Москве и области
  2. Стоимость работ по установке входных металлических дверей
  3. Заказать установку металлической двери в квартиру в Москве
  4. Установка металлических дверей
  5. Монтаж входных дверей и дополнительные работы
  6. Установка металлических дверей – подробности услуги
  7. Самостоятельная установка металлических дверей
  8. Установка металлической входной двери: как провести работы своими руками
  9. Нюансы монтажа стальных дверей
  10. Подготовительный этап
  11. Стандартная последовательность установки
  12. Нюансы установки железной двери в сруб
  13. -пример с переделкой проема
  14. Порядок монтажа дверей
  15. Нюансы монтажа
  16. Подготовительный этап
  17. Особенности размещения полотна
  18. Этапы установки
  19. Особенности установки металлической двери в сруб
  20. Принцип установки
  21. Установка входной металлической двери своими руками
  22. Оснащение для выполнения работ по замене входной двери
  23. Демонтаж существующей дверной коробки
  24. Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки
  25. Монтаж металлической входной двери

Установка входных металлических дверей в Москве и области

Установка металлических входных дверей

Что входит в стоимость монтажа:

  • Доставка по Москве + 10 км. за МКАД.
  • Подъем на этаж (при работающем лифте).
  • Демонтаж старой и монтаж новой двери с заделкой зазоров монтажной пеной.

Расширение и закладка проема – платные. Стоимость рассчитывается мастером на основании выполненных замеров. Обращаем ваше внимание, что при отказе от заключения договора с клиента снимается комиссия в размере 500 рублей за выезд замерщика.

Окончательный расчет по договору выполняется после монтажа двери.

Стоимость работ по установке входных металлических дверей

Услуги Цена (руб.)
Монтаж в готовый проем
Металлическая дверь до 80 кг. шт. 2 400
Металлическая дверь до 100 кг. шт. 3 000
Металлическая дверь до 200 кг. шт. 3 400
Двухстворчатая дверь шт. 4 000
Работы на открытом воздухе шт. 500
Монтаж доборов от 5 000
Демонтаж без утилизации
Старая металлическая дверь шт. 500-1000
Старая металлическая дверь (размер 920×2120 мм и больше) шт. 1 000
Двухстворчатая металлическая дверь шт. 1 300
Двухстворчатая деревянная дверь шт. 1 000
Фрамуги шт. 500
Доставка без монтажа
В пределах МКАД шт. 1 600
За МКАД (+ за каждый километр) шт. 20
До автоперевозчика (в пределах МКАД) шт. 1 000
Дополнительные услуги
Утилизация старой двери шт. 1 000
Закладка проема пеноблоками м. кв. 2 700
Подъем двери (при отсутствии грузового и пассажирского лифта) 1 этаж 100-150
Подгонка коробки, наличников 500
Регулировка фурнитуры 900
Вскрытие замков шт. 3 500
Не гарантийный ремонт шт. 1 300

Правильная установка металлических входных дверей – важнейшее условие их долговременной и бесперебойной работы. Это кропотливый процесс, требующий специального инструмента, материалов и навыков, недоступных обычным пользователям. Обратившись к нам, вы получите полный комплекс услуг, от замера проема до установки доборов, по доступным ценам и в сжатые сроки.

Заказать установку металлической двери в квартиру в Москве

Цена за работу по установке металлических дверей в нашей компании зависит от удаленности объекта, состояния проема и сложности монтируемой конструкции. Стандартная услуга по монтажу включает такие этапы:

  • Замер. Специалист определяет параметры проема, условия работы и на их основании дает рекомендации по выбору и называет ориентировочные сроки установки.
  • Доставка. Стандартную модель мы доставляем за 1-3 рабочих дня, нестандартную – после производства (2-4 недели).
  • Подъем двери. При наличии грузового лифта услуга подъема в нашей магазине – бесплатная. При его отсутствии стоимость определяется из расчета 100 р. за 1 этаж.
  • Демонтаж старого полотна и коробки, обработка проема. Стандартная услуга не включает утилизацию.
  • Монтаж. Установка металлических входных дверей в Москве и области выполняется опытными специалистами с использованием надежных материалов. Конструкция монтируется точно в уровень и тщательно выверяется перед окончательной фиксацией.
  • Завершающие работы. Задувка зазоров монтажной пеной, настройка фурнитуры, установка наличников, уборка территории.

Мы делаем ставку на лояльность клиентов, поэтому базовая цена за установку входной металлической двери в квартиру в нашей компании – одна из самых низких в регионе. В комплекте идут:

  • Бесплатный выезд замерщика.
  • Строгое следование стандартам ГОСТ.
  • Гарантия на фурнитуру 1 год.

При необходимости мы готовы предоставить дополнительные услуги: утилизацию старого полотна и коробки, подгонку проема под новую модель, послегарантийное обслуживание, вскрытие замков. На все работы распространяется гарантия.

Наша компания – это: строгое следование оговоренным срокам доставки и монтажа, честная стоимость установки металлической двери и прозрачная схема оплаты услуг. Пользуйтесь услугами официального дилера – так вы сэкономите время и деньги.

Источник: https://nadezhnie-dveri.ru/ustanovka

Установка металлических дверей

Установка металлических входных дверей

Установка металлических дверей производства компании «Двери-Маркет» – сопутствующая услуга к изготовлению и оплачивается дополнительно.

Установка двери осуществляется в день доставки двери.

Стоимость установки металлической двери в готовый дверной проем*:

  • При стоимости двери до 10000 рублей = 30 % от стоимости заказа
  • При стоимости двери от 11000 рублей до 20000 рублей = 20% от стоимости заказа
  • При стоимости двери от 21000 рублей до 30000 рублей = 15% от стоимости заказа
  • При стоимости двери от 31000 рублей = 10% от стоимости заказа

* В стоимость входит доставка двери до подъезда! Также в услугу установки включен непосредственно монтаж входных дверей и установка двери в дверном проеме.

Доставка дверей без установки – платная, тарифы представлены в соответствующем разделе сайта.

Монтаж входных дверей и дополнительные работы

Предлагаем вашему вниманию перечень дополнительных работ, которые могут оказать для Вас наши специалисты. Обратите внимание, что данные работы не входят в стоимость услуг по доставке и монтажу. Они не являются обязательными, заказ их осуществляется по желанию покупателя:

  • Поднятие двери на этаж (при отсутствие в подъезде грузового лифта) – 100 рублей за 1 этаж,
  • Расширение дверного проема в бок – 1000 рублей (одна сторона),
  • Расширение дверного проема вверх – 1500 рублей,
  • Расширение дверного проема вниз – 1300 рублей,
  • Заделка швов и технических зазоров монтажной пеной – бесплатно,
  • Заделка швов и технических зазоров противопожарной монтажной пеной – 500 рублей
  • Заделка откосов (доборы) из МДФ – от 4000 до 7000 рублей,
  • Демонтаж старой двери из дерева – 400 рублей,
  • Демонтаж старой двери из металла – 1000 рублей,
  • Уборка и вывоз мусора после установки двери – 2000 рублей (договоренность с мастером),
  • Сварочные работы – 1000 рублей,
  • Дополнительное крепление двери (штырь-анкер) – 150 рублей за 1 шт.,
  • Усиление дверного проёма (профилем) – 3000 рублей,
  • Упаковка полотна двери в полиэтилен (после установки) – 1000 рублей,
  • Доборы (откосы) после установки двери внутри помещения МДФ пленка – 6000 рублей,
  • Доборы (откосы) после установки двери внутри помещения МДФ шпон – 7500 рублей.

Прейскурант на полный перечень работ можно запросить у консультанта или у замерщика на выезде.

Установка металлических дверей – подробности услуги

Установка металлических дверей осуществляется специалистами компании «Двери-Маркет» в согласованное с покупателем время. Установка может быть назначена в день выпуска готовой двери из производства.

Предварительное время готовности изделия сообщает наш специалист по итогам замера дверного проема.

Напомним также, что в нашем каталоге, на страницах товаров, обозначены ориентировочные сроки на изготовление металлических дверей в зависимости от конструкции и варианта отделки.

Предварительно установленное время монтажа допускается перенести на другое, более удобное для покупателя время. Для этого покупателю необходимо предварительно сообщить об этом нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте, желательно не менее чем за 2 рабочих дня.

По готовности изделия наши монтажники приезжают на установку с уже готовыми дверями. Доставка дверей при заказанной установке не оплачивается. Напомним, что подъем двери на этаж является платной услугой.

О необходимости такой услуги вы можете позаботиться заблаговременно или сэкономить на ней, собрав друзей или соседей в помощь.

Но предупреждаем сразу, что наши металлические двери в среднем имеют вес около 40 кг каждая.

Также платной услугой является расширение дверного проема. Как правило необходимость такой услуги оговаривается заранее во время визита замерщика. 

Если дверной проем имеет не стандартные размеры по высоте или ширине и для удобства входа-выхода необходимо расширение, то наши специалисты справятся с этим. 

Под согласованные размеры нужного дверного проема заказывается дверь вместе с тем заказывается и установка с дополнительной услугой расширения дверного проема.

Вообще, производственные мощности нашего предприятия позволяют выполнять двери любых размеров. Но стоит помнить, что установленная готовая дверная коробка «съест» не менее 10 см дверного проема с каждой стороны, на дверное полотно створки может остаться недостаточно места для удобной ее эксплуатации.

Перед монтажом наши мастера подгоняют проём под короб, сужая или увеличивая его (при необходимости). Проём должен быть по размеру немного больше короба для того, чтобы можно было выровнять его по уровню. При расширении проёма используются болгарки и перфораторы. Затем дверной проем очищают.

Дверь вставляют и фиксируют. Для этого в проёме высверливают отверстия, а короб крепят анкерами. Чем их больше, тем лучше. Анкеры должны входить в стену на глубину 20 и более сантиметров.

Штыри располагают как можно дальше от наружной стороны стены, иначе двери можно будет легко расшатать и выломать.

Короб фиксируют в проёме. Делают это с помощью деревянных клиньев. Затем металлические двери выравнивают, используя отвес. Щели закрывают монтажной пеной. Герметизацию стыков проводят с закрытыми дверьми, это позволяет избежать деформации. Баллон с пеной подогревают горячей водой и встряхивают.

После установки наши мастера объяснят Вам, при необходимости, как правильно ухаживать за дверью, эксплуатировать фурнитуру, пользоваться замками (например, если это кодовый замок), расскажут о правилах и сроках гарантийного обслуживания.

Самостоятельная установка металлических дверей

Случается, что люди пытаются установить двери самостоятельно, чтобы сэкономить. Однако делать этого не рекомендуется, если вы не имеете подобного успешного опыта.

Во время неправильного монтажа входной конструкции можно повредить сложные запирающие устройства, поцарапать отделку. Входные двери, которые установлены с ошибками, могут перекоситься. В итоге за переустановку двери всё равно придётся платить.

Более того, самостоятельная установка металлических дверей может привести и к тому, что дверь будет испорчена окончательно и бесповоротно.

Источник: https://www.dvery.ru/ustanovka-metallicheskih-dverey/

Установка металлической входной двери: как провести работы своими руками

Установка металлических входных дверей

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном.

Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет.

Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями.

Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери.

Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия.

Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут.

Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин.

Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей.

Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка.

Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см.

Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене.

Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению.

Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Порядок монтажа дверей

Установка металлических входных дверей

Приверженность людей к металлическим входным дверям легко объясняется высокой надежностью данных конструкций. В большинстве случаев покупатели останавливают свой выбор на дорогостоящих изделиях с повышенным уровнем защиты.

Такая тенденция позволяет качественно обезопасить себя и свой дом от вторжений, потому экономия здесь в большинстве случаев неуместна.

Однако снизить стоимость замены двери на новую возможно произведя монтаж приобретенных входных дверей своими силами.

Конструкция входной металлической двери состоит из двух основных компонентов в виде рамы и самого полотна. Рама выполняется из стального уголка, трубы профильного типа в виде квадрата либо прямоугольника.

Дверное полотно при этом имеет стальной каркас, изготовленный из такого же как и рама металлического уголка и стальных листов толщиной около 2 мм.

Для повышения качеств прочности конструкции и защиты от различных деформационных процессов внутри изделия размещаются дополнительные элементы в виде ребер жесткости.

При более детальном рассмотрении изделие имеет множество важных элементов на раме и створке двери:

  • Нащельники, размещаемые по периметру изделия для прокладки уплотнителя;
  • Верхний и нижний петельные механизмы;
  • Противосъемные элементы и отверстия под них;
  • Монтажные ушки;
  • Технологическое отверстие под вертикальный привод;
  • Притвор;
  • Закладные элементы под распорные тяги;
  • Монтажная пластина.

В случае, если на момент поставки производитель не подготовил монтажные отверстия, их необходимо просверлить самостоятельно. Их количество составляет по три на торцевых сторонах и по две вверху и снизу. После закрепления конструкции и регулировки положения полотна рекомендуется закрывать данные отверстия при помощи специальных пластиковых заглушек.

Нюансы монтажа

Металлическая входная дверь отличается от межкомнатных обязательным наличием порога в виде нижней перекладины. Кроме того, петельные механизмы и замковые устройства устанавливаются в изделие заранее, еще до процесса монтажа.

При этом заблаговременная установка фурнитуры требует тщательной выверки соответствия горизонтального и вертикального уровней.

Поэтому в процессе работ потребуется неоднократное навешивание створки с целью произведения замеров и регулировки.

Монтаж входной двери производится с обязательным учетом технологических особенностей материала, из которого выполнены стены, а также их толщины.

Исходя из общих данных, процедура подготовки поверхностей и проема потребует произвести зачистку стен непосредственно до уровня кирпичной либо каменной кладки. Процедура выполняется так, чтобы между рамой и дверным проемом образовался монтажный зазор размером в 20 – 25 мм.

Окосячка в здании с бревенчатыми либо брусовыми стенами должна иметь притолочный зазор около 100 мм на момент крепежа дверной рамы.

Для работы с кирпичными и пенобетонными стенами необходимо наличие перфоратора либо электродрели с зубилом и молотком. В деревянной постройке главными инструментами являются: бензопила, ножовка и стамеска.

Снятие упаковочной ленты с поверхности изделия крайне нежелательно производить до момента окончания монтажа чтобы не повредить поверхность двери. Однако в этом случае трудно оценить отсутствие брака.

При этом следует понимать, что производя самостоятельный монтаж вы автоматически лишаетесь гарантий поставщика. Потому претензии по вопросам появления царапин и вмятин после установки не будут приняты.

В такой ситуации правильным решением будет снятие упаковки для проверки целостности и качества изделия и последующее ее закрепление на полотне при помощи малярного скотча.

Подготовительный этап

Процесс монтажа металлической двери имеет несколько строго последовательных этапов, включающих в себя подготовку материалов и проема, а также непосредственно установку. Причем подготовительный этап практически не отличается от процедур, применимых перед установкой любых дверей. Сама процедура заключается в последовательности таких действий:

  • Корректировка габаритов дверного проема в случае необходимости;
  • Закрепление рамы в проеме. Выполняется с использованием анкерных пластин, стальных прутьев либо саморезов в зависимости от материала стен и положения рамы в проеме;
  • Корректировка и сверка точности выполнения установки, а также задувка монтажных отверстий специальной пеной при необходимости.

В случае отсутствия в комплекте анкерных крепежных деталей на момент покупки выполняется самостоятельное приобретение метизов длиной в 100-150 мм. Диаметр элементов напрямую зависит от размеров монтажных отверстий. В большинстве случаев используется 120-150 мм. Альтернативой являются обрезки стальных прутьев с аналогичными параметрами.

Особенности размещения полотна

В большинстве случаев входная металлическая дверь устанавливается прилегая к внешней плоскости стены. Однако возможен монтаж конструкции с заглублением в проем. В первом случае крепление выполняется при помощи анкерных пластин. Монтаж внутрь проема предполагает фиксацию короба при помощи анкерных болтов либо стальных штырей.

Наиболее надежным считается комбинирование крепежных элементов. В таком случае монтаж выполняется с применением анкерных пластин, загибаемых вдоль поверхности проема, а также болтами либо штырями.

Этапы установки

Монтаж выполняется только после тщательной зачистки и подготовки проема. Установка стальных дверей требует обязательного наличия технологического зазора. Процесс монтажа состоит из таких этапов:

  • Короб вставляется в дверной проем на фиксирующие клинья и подпорки. Это необходимо для удобства корректировки положения конструкции. На данном этапе створка не используется;
  • Сверка горизонтального и вертикального положения изделия по уровню. При необходимости выполняется корректировка путем задвигания либо вытягивания клиньев;
  • Высверливание монтажных ячеек в стене через отверстия, расположенные по периметру короба;
  • Закрепление конструкции при помощи затягивания гаек;
  • Пробное навешивание дверного полотна. Выполняется для осуществления проверки на самопроизвольное открытие и закрытие;
  • Фиксация порога и притолока после снятия створки. На этом же этапе производится повторное навешивание полотна для проверки правильности размещения и регулировка по необходимости;
  • Оклейка короба малярным скотчем для обеспечения защиты поверхности от монтажной пены;
  • Задувка технологических отверстий. Выполняется при снятой створке и размещенных распорках, обеспечивающих защиту изделия от деформации во время расширения монтажной пены.

При использовании в качестве монтажных элементов стальных штырей их выпирающий край необходимо расплющить. При правильном выполнении процедуры возможно приваривание анкеров к пластинам.

После застывания пены выпирающие участки аккуратно срезаются. Клинья, на которых размещался короб, в процессе корректировки не стоит доставать. Если некоторые участки выпирают за уровень плоскости стены их необходимо аккуратно подрезать. Оставив клинья внутри технологического зазора обеспечивается увеличение надежности конструкции. Зона стыка со стеной перекрывается при помощи наличников.

Особенности установки металлической двери в сруб

Установка входной дверной конструкции, изготовленной из любого материала, в здание, построенное из дерева, требует монтаж специальной окосячки для дверей.

Дополнительный короб в проеме необходим ввиду свойств натуральной древесины спустя некоторый промежуток времени оседать. Так деревянная новостройка за первый год может осесть в среднем до 100 мм.

Причем тип используемого древесного материала также существенно влияет на усадку.

При использовании в строительстве обычных бревен конструкция приблизительно изменится на 100 мм. Бревно оцилиндрованного типа уменьшит здание на 80-100 мм.

Брус с естественным уровнем влажности и непросушенный материал усядет на высоту до 60 мм. Брусья профилированного типа выдержанные в сушильных камерах уменьшатся на 25 мм из общей высоты стены в 3 м.

Проклеенный брус лучше всего сохраняет свою геометрию и за год уменьшается не более чем на 20 мм.

Основные процессы происходят в течение первых 3 месяцев. В холодном климате процесс усушки протекает несколько быстрее и занимает на 1 год, а около 9 месяцев. Исходя из этого, в здания из деревянного сруба в течение первых месяцев не принято устанавливать окна, двери, а также производить декоративную отделку стен.

Однако следует учитывать, что по прошествии основного периода процессы усушки могут продолжаться еще длительное время, но не такими темпами. Причем величину усадки рассчитать заранее невозможно. Исходя из этого, в процессе монтажа короба необходимо оставлять некоторый запас на смещение древесины. Это позволит избежать заклинивания полотна и провисания расположенного сверху венца.

Монтаж стальных дверных конструкций в деревянный сруб выполняется по особой технологии и существенно отличается от привычной установки дверей. В металлических изделиях не используется размещение верхней планки. Деталь притолоки стальной двери сама по себе служит элементом опоры.

Для обеспечения защиты полотна от деформационных процессов, его монтаж выполняется к расположенным в стенных пазах лафетам. Благодаря пазовому типу закрепления лафеты сохраняют свое положение в процессе усадки стен и оберегают раму от выворачивания крепежных элементов в процессе усадки стен.

Принцип установки

Изначально, при подборе двери для монтажа в нововозведенное здание, размер изделия необходимо подбирать, уменьшив в расчетах высоту на 100 мм, а ширину на 120 мм. Для изготовления окосячки приобретается деревянный брус с размерами 100х150.

Лафеты отпиливаются путем замера высоты дверного полотна. При этом в одной из сторон отмеряется паз глубиной в 50 мм и выпиливается по центральной оси.

Далее при помощи бензопилы производится надрез по обе стороны сруба размером в 50 мм, ориентировочно занимающий порядка четверти от ширины плоскости стены. Окончательный вид гребня формируется при помощи стамески путем поэтапного снятия слоев древесины.

Работа должна выполняться аккуратно и строго соответствуя замерам, поскольку срезав лишний участок потребуется покупка большего полотна и расширение проема.

Фиксация ленточной пакли производится при помощи строительного степлера. Монтаж лафетов выполняется на паклевую ленту.

Процесс установки стального дверного полотна соответствует стандартной процедуре монтажа за исключением отступа от обоих боковых лафетов по 10 мм. Сверху оставляется дверной просвет равный 100 мм.

Крепеж короба выполняется строго на лафеты и деревянный порог путем прикручивания деталей саморезами.

Заполнение оставшихся технологических зазоров выполняется при помощи пакли. Также с обеих сторон размещаются наличники, перекрывающие места монтажа.

Заполнение зазоров монтажной пеной сразу после установки короба недопустимо. В процессе усадки стен твердое пенное крепление растрескается и герметичность, как и правильность размещения двери нарушится.

Поэтому данная процедура возможна только спустя период равный трем годам.

Альтернативным способом крепежа металлической дверной рамы в проеме является использование саморезов. В данном варианте дверной блок просто привинчивается через монтажные отверстия к торцевой части стены. Периодически в процессе усадки стен и выгибания саморезов их необходимо удалить и закрепить короб по-новому под прямым углом по отношению к стене.

Однако несмотря на предполагаемую простоту второго способа, профессиональные рабочие рекомендуют единожды осуществить более сложную процедуру, но обеспечить таким образом надежность и высокую износоустойчивость всей конструкции.

Источник: http://o-dveryah.ru/vhodnye/montazh-dverey/

Установка входной металлической двери своими руками

Установка металлических входных дверей

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

  • мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
  • торцовый ключ (для анкерных болтов);
  • гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
  • цементный раствор или монтажная пена;
  • доска (делать монтажные колышки и клинья);
  • брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

  1. Снимите дверное полотно с петель.
  2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
  3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

  • вырезать болгаркой;
  • высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже.

Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм.

Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли.

Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие. Если требуется, затягивая и отпуская гайки, выставьте конструкцию в нужное положение и зафиксируйте.

Некоторые мастера вместо анкеров использовать куски арматуры 10–12 мм, которые после выравнивания коробки привариваются к монтажным проушинам.

Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену.

При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором.

Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

Таким же образом обработайте проём со стороны квартиры. После застывания пены — срежьте лишние части острым ножом.

Дверь установлена. Смажьте петли, установите по периметру двери уплотнительную ленту для дополнительной теплоизоляции дверного проёма. Позже можно будет выполнить отделочные работы — оштукатуривание и окраску откосов и стен, установку наличников и доборов.

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

рмнт.ру

Источник: https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43990931229

Домашние работы
Добавить комментарий