Техника процесса строительства погреба: важные нюансы

Содержание
  1. Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото
  2. Пошаговая инструкция сооружения погреба
  3. Сооружение подала в строящемся гараже
  4. Дно подвала
  5. Сооружение фундамента
  6. Сооружение перекрытия
  7. Внешняя гидроизоляция фундамента
  8. Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже
  9. Гидроизоляция подвала
  10. Перекрытие подала
  11. Вентиляция подвала в гараже
  12. Готовые подвальные конструкции
  13. Подвал со смотровой ямой
  14. Заключение по теме
  15. Делаем своими руками фундамент под дом с подвалом
  16. Виды  подвалов по назначению
  17. Виды конструкций подвалов
  18. Технология строительства подвала
  19. Гидроизоляция подвала
  20. О том, как правильно построить погреб, нужно знать домашним мастерам, желающим возвести хранилище для овощей и фруктов
  21. Важные моменты
  22. Как правильно построить погреб, ход строительства
  23. Вентиляция
  24. Вывод
  25. Подвал с погребицей: особенности строительства | Строительно-информационный портал Погреб-Подвал
  26. Место для закладки
  27. Структура грунта – основной ориентир
  28. Пески
  29. Глины
  30. Торфы
  31. Гравий
  32. Возведение погреба с погребицей
  33. Основание и стенки постройки
  34. Перекрытие, крыша, и прочие нюансы

Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото

Техника процесса строительства погреба: важные нюансы
Распечатать

09 Августа 2018

238

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

подвал в гараже t70215-01

Погреб в гараже

Пошаговая инструкция сооружения погреба

Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.

Сооружение подала в строящемся гараже

Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом.

Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться. Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м.

То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.

Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие. Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.

Котлован под подвал

Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения. Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.

Дно подвала

Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.

  1. На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.

  2. В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.

  3. Заливают бетонную стяжку.

О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм.

Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой. Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее).

По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.

Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.

Подготовка пола погреба к заливке стяжки На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей и прочих малых форм для загородного дома – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Сооружение фундамента

Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича.

Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее.

Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.

Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.

Фундамент из бетонных блоков

Сооружение перекрытия

Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты.

Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м.

Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.

Шестипустотные плиты в качестве перекрытия гаражного подвала

Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку.

По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными).

После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.

  1. Коробку устанавливают на сооруженное основание.

  2. Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.

  3. Заливают бетонный раствор по уровню коробки.

  4. Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.

Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.

Монолитно залитая плита перекрытия На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих малых форм для загородного дома под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал.

При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном.

После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.

При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.

Этапы сооружения подвала в гараже в видео:

Внешняя гидроизоляция фундамента

Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.

Наружная гидроизоляция

Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже

Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.

Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.

  1. Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.

  2. Засыпают подушку и заливают стяжку.

  3. Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.

  4. Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.

  5. Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.

  6. То же самое делают и с противоположной стеной.

  7. Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.

  8. Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.

Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.

Строительство погреба в построенном гараже Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проекты каркасных гаражей.

Гидроизоляция подвала

В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная.

Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом.

Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.

Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.

Перекрытие подала

В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.

Вентиляция подвала в гараже

Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.

Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:

Первый, так как располагается ближе к выходу на улицу, будет выполнять функции подающего контура извне. Труба должна торчать выше пола в гараже на 5 см и опускаться до пола в подвале, не доходя до него 5 см.

Второй будет служить для отвода воздуха из подвала. Поэтому его выводят сквозь гаражное помещение и крышу. При этом нижний конец вентиляционной трубы должен располагаться под потолком погреба (ниже его поверхности на 5 см).

Получается так, что воздух снаружи будет поступать в подвал у его пола, а затем по диагонали помещения перемещаться к выхлопной трубе. Таким образом охватывается весь объем воздушной массы.

Схема работы вентиляции погреба в гараже Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подъемные ворота для гаража.

Готовые подвальные конструкции

Все вышеописанные работы сложны и стоят больших денег. Сегодня можно приобрести готовый погреб из пластика в гараж. Изготавливают его из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Способ производства: сварка отдельных элементов или формовка готовых погребов.

Преимущества пластиковых конструкций очевидны:

  • полная герметичность, что гарантирует защиту внутреннего пространства от проникновения влаги или подпочвенных вод;
  • широкий модельный ряд позволяет подобрать под размеры гаража;
  • простота установки – требуется один день вместе с выкапыванием котлована;
  • легкость конструкции не требует присутствия на стройплощадке тяжелой техники;
  • высокая прочность сооружения;
  • полная комплектация в плане наличия люка и вентиляции;
  • приемлемая цена, к примеру, пластиковый погреб, изготовленный сварным способом, размерами 1,6х1,6х2,4 м стоит 100000 рублей.

Пластиковый погреб

Подвал со смотровой ямой

Смотровая яма в гараже – объект необходимый, чем подвал. Поэтому многие владельцы стараются отдать предпочтение именно яме. Но есть проекты гаражей с подвалами и смотровыми ямами. Если правильно подойти к решению некоторых вопросов, то в гараже можно получить в наличие и то, и другое.

Обратите внимание на фото ниже. Здесь четко видно, как можно объединить в одном гараже оба элемента. Это оптимальный вариант, где вход в погреб формируется из смотровой ямы. Но необходимо в первую очередь определиться с размерами подвала. На той же фотографии видно, что погреб занимает участок ближе к дальней стене гаражной постройки.

Что касается строительства, то в данном случае используют те же технологии, описанные выше. Только перекрытие заливают монолитом.

Смотровая яма и подвал в гараже Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про сборные здания Ten Fold Engineering, которые раскладываются за 8 минут.

Заключение по теме

Разнообразие технологий сооружения подвала в гараже дает возможность выбрать приемлемый вариант. Но не стоит удешевлять проект. А тем более избегать некоторых технологических нюансов. Особое внимание гидроизоляции, потому что плохо проведенная работа – гарантия, что в подвале появится вода. Хотите получить высокое качество по приемлемой цене – выбирайте пластиковый погреб.

Источник: https://m-strana.ru/articles/tekhnologiya-stroitelstva-podvala-v-garazhe/

Делаем своими руками фундамент под дом с подвалом

Техника процесса строительства погреба: важные нюансы

Фундамент для дома с подвалом

Дом, имеющий подвал, обладает рядом значительных преимуществ. Повышается теплоизоляция, появляется прослойка от подпочвенных вод и дополнительная полезная площадь. Подобный фундамент для дома с подвалом  построить собственными руками вполне реально. Только следует помнить, что подвал значительно повысит стоимость строительства фундамента.

Фундаменты с подвалом очень распространены, поскольку подвальное помещение можно использовать по различным назначениям и с разной целью.

Если площадь дома позволяет, то в подвальное или цокольное помещение можно перенести множество вспомогательного оборудования, а также устроить котельную, прачечную, кладовку и проч.

Важное условие устройства подвала в фундаменте дома — геологические состояние участка. Ниже приведем виды фундаментов и подвалов, а также рекомендации по строительству.

Виды  подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Хранение заготовок на зиму в подвале

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель),  об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Котельная в подвале частного дома

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта.

Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства.

Настоятельно советуем обращаться в специализированные проектные организации, чтобы получить заключение о том или ином виде фундамента, применимом на вашем участке.

Ленточный фундамент

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

  1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
  2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
  3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
  4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Технология строительства подвала

Начинать строительство основания под дом с подвалом следует с расчистки и разметки участка в соответствии с проектом (подразумевается, что проект изготовлен и привязан к конкретному участку с проведенной геологоразведкой).

Рытьё котлована под фундамент

В случае с выбором конструкции подвала для технических нужд, высота стен может быть в пределах 190-220 см. Для жилых, как было сказано выше, – 250 см. Строительство основания дома своими руками, можно начинать с возведения стен, в случае высокого уровня грунтовой воды в первую очередь следует уложить пол подвала.

Закладка фундамента

Для устройства пола необходимо выкопать яму на ширину, учитывающую толщину стен. Если сооружение фундамента производится своими руками, следует четко соблюдать проектные размеры. Укладывается песчаный слой в соответствие с проектом, засыпается щебень.

Поверху такой подушки укладывается гидроизоляционный слой, которые следует залить цементно-песчаным раствором. Заливать бетон необходимо слоями по 0.3 м.

После этого можно приступать к сооружению стен, которые возводятся в соответствии с выбранным видом конструктивных материалов.

Возведение монолитного бетонного подвала

Гидроизоляция подвала

Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

  • Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.
  • Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.
  • Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.
  • Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

Устройство гидроизоляции фундамента

Такие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

Источник: https://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestnitsy/podval/fundament-pod-dom-s-podvalom.html

О том, как правильно построить погреб, нужно знать домашним мастерам, желающим возвести хранилище для овощей и фруктов

Техника процесса строительства погреба: важные нюансы

Погреба издавна строились на Руси. Они служили кладовой и, своего рода, холодильником. Одно время такое помещение оборудовалось прямо под домом и называлось подпол. Затем такие кладовые начали строить в подсобных помещениях, сараях, летних кухнях, под гаражами. Неплохо зарекомендовали себя полузаглубленные и пристенные хранилища.

Многие семьи начали пользоваться такими закромами в любое время года, по достоинству оценивая преимущества таких построек. Оцените и вы разнообразие хранилищ на фото 1-4.

В таком прохладном помещении комфортно хранятся фрукты, консервация, растительное масло, картофель для еды и под посадку, свекла, морковь.

Считается, что у каждого хозяйственного мужчины во дворе должен быть надежный погреб.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как установить вентиляцию в погребе

Важные моменты

Но как правильно построить погреб, чтобы в процессе эксплуатации не выискивать причин неудач и путей для их решения. Лучше сразу учесть все нюансы и особенности строительства. Специалисты отмечают, что для правильности строения нужно учитывать:

  • качественные строительные материалы и утеплитель;
  • тип почвы и степень нахождения подземных вод;
  • правильную вентиляцию;
  • отсутствие вблизи колодцев, канализационных ям, других строений, корней деревьев;
  • глубину закладывания;
  • надежную теплоизоляцию входных дверей или тамбура.

Фото 1 — Варианты дачных кладовок Фото 2 — Интересный дизайн погреба
Фото 3 — Дизайн с полукруглым сводом Фото 4 — Отделка камнем

Как правильно построить погреб, ход строительства

1. Подготавливаем место под хранилище. В этом случае исходят из удобности места, относительно других построек, и от уровня залегания подземных вод.

Погребок лучше устраивать на возвышенности или в том месте, где нет канализационных труб, колодца, сточных ям.

Для проверки уровня вод необходимо вырыть буром углубление на 2,5 метра вглубь и анализировать на протяжении недели его заполнение водой (ф.5). Такие эксперименты проводят весной или в сезон дождей.

https://www.youtube.com/watch?v=xlQLvjoDngE

Если вода находится на метровой глубине, лучше отказаться от строительства подземного хранилища в выбранном месте. Когда высота подземных вод 1,5 метра, нужно проводить дренаж почвы. Если воды близко нет, можно проектировать хранилище в данном месте.

Фото 5 — Этапы строительства своими руками. Основные моменты Фото 6 — Правильная организация вентиляции

Внимание! Практичнее всего углублять погреб на глубину 2 и более метра. Такая практика обеспечит стабильную температуру круглый год.

2 .В выбранном месте, где грунтовые воды находятся в нижних слоях почвы и не поднимаются высоко, роем котлован. Такие работы лучше всего выполнять экскаватором или другой землеройной техникой.

Некоторые умельцы возлагают этот тяжелый физический труд на себя и на своих помощников. И оказывается, что они правы. Выполнение работ лопатами способствует получению ровных углов и стен (ф.

5) При рытье котлована учитывают толщину стен подвала и устройство песчано-щебневой подушки на полу.

Стены возводят из кирпича, блоков или других материалов (ф.5) В последнее время практикуется бетонирование с применением арматуры и съемной опалубки. Для правильного возведения погреба необходимо обеспечить плотную связку между фундаментом и стенами, а также качественную гидроизоляцию стен. Она осуществляется битумом, мастикой или проникающей гидроизоляцией.

3. Важным условием при возведении хранилища для овощей является удобная лестница и утепленная дверь или тамбур.

4. Особенное место следует уделить вентилированию помещения.

Вентиляция

Грамотно устроенная вентиляция считается важным условием сохранности продукции, длительности применения помещения. Для нормального движения воздуха внутри погреба устраивают две асбоцементные, оцинкованные или полипропиленовые трубы.

Их монтируют с противоположных сторон, на разном уровне от пола. Одна труба, выполняющая роль приточной, выводится наружу. Ее нижняя часть не доходит к полу на 20-30 см. Вытяжную трубу монтируют под потолком. Ее основание выводится на крышу.

Концы труб лучше закрыть металлической сеткой. Простая естественная вентиляция работает нормально, если все будет устроено правильно (ф. 6).

Принудительная вытяжка обеспечивается специальными вентиляторами, изготовленными домашними мастерами, и покупными моделями, не боящимися эксплуатации во влажных помещениях.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Пластиковый погреб для дачи: характеристики производителей и отзывы владельцев

Вывод

Многие мужчины самостоятельно строят погреба под гаражом, домом, на даче, не испытывая больших проблем. Чтобы не было неприятностей, они хорошо исследуют почву и выполняют все работы, согласно с рекомендациями специалистов.

Источник: https://papamaster.su/kak-pravilno-postroit-pogreb/

Подвал с погребицей: особенности строительства | Строительно-информационный портал Погреб-Подвал

Техника процесса строительства погреба: важные нюансы

Полностью заглублённый подвал с обвалованной погребицей

Определение «подвал» может быть применимо только к строению, стены которого заглублены не менее чем наполовину, а потому наземные погреба к этой категории не относятся. А вообще, степень их заглубления определяется, исходя из рельефа участка, а так же его гидрогеологических условий.

В любом случае, над отдельно размещаемым подвалом удобнее поставить погребицу. Кроме того, что она отлично защитит помещение от холода и жары, и послужит подсобкой для хранения огородного инвентаря, так ещё и может необыкновенно украсить окружающий ландшафт. Именно о таких вариантах погребов и пойдёт речь в этой статье.

Основной целью для полного заглубления является стремление установить  в хранилище наиболее низкую температуру, при которой корнеплоды без проблем хранятся до весны (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Но это возможно лишь в том случае, если грунтовые воды залегают дальше 2,5м от поверхности.

Остальное зависит от места, выбора строительного материала, а так же объёма продукции, которую придётся хранить в подвале.

Место для закладки

Если вы хотите минимизировать затраты на гидроизоляцию (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), и не переживать в процессе эксплуатации подвала, что в нём появится влага, ставить его лучше на возвышенном месте. Низменные участки обычно бывают переувлажнёнными, так как в них собирается поверхностная вода.

Как правило, в этих местах в грунте образуются зоны насыщения, которые в засушливое время года пересыхают, а в межсезонье наполняются. Такую влагу называют верховодкой — это ещё не грунтовая вода, но проблем от неё бывает не меньше.

Но бывает и так, что у человека нет особого выбора, и подвал, как, впрочем, и дом, приходится строить в низине. Выйти из положения в таких ситуациях, помогает песчаная подушка – и чем ближе вода, тем толще должна быть насыпь.

Несложно догадаться, что отметки залегания подземных вод определяют либо весной, как только сойдёт снег, либо осенью, до первых заморозков.

Подвал, расположенный на возвышенности

Для этой цели можно пробурить разведочную скважину, либо сориентироваться по ближайшему колодцу. А вообще, близость вод можно определить и по наличию влаголюбивой растительности: камыша, конского щавеля, хвоща, осоки, которая в таких местах будет и выглядеть сочно, и расти густо.

Структура грунта – основной ориентир

Однако, вода водой — а тип грунта, на котором придётся вести строительство, тоже имеет немаловажное значение. Если не разобраться с ним в процессе возведения подвала, то через пару тройку лет можно столкнуться с серьёзными проблемами.

Пески

Несмотря на то, что песок используют для устройства оснований под фундаменты, строить в песчаном грунте очень нелегко. Он представляет собой несвязанную, а потому рыхлую породу, с фракцией частиц не более 2 мм. Кроме собственно песка, в нём присутствуют глинистые и пылеватые частицы, гранулы минералов.

Обратите внимание! Коэффициент фильтрации такого грунта очень высок – и это хорошо. Но наряду с этим, у песчаных грунтов очень низкая прочность, они больше всего подвержены сезонным подвижкам и морозному пучению. Так что это не самые лучшие условия для строительства подвала.

К числу проблемных грунтов можно отнести и супеси, в которых преобладают пылеватые частицы. Этот грунт тоже довольно рыхлый – копать его легко даже вручную, но когда стенки котлована осыпаются, и работать, и обеспечить устойчивость конструкциям достаточно сложно.

Глины

В отличие от супесей, в суглинках преобладают глинистые частицы. Они прекрасно связывают грунт, делая его достаточно прочным и комфортным для строительства. Если в суглинках содержится до 30% глинистых частиц, то в глинистом грунте, их не менее 50%.

Плотная глина не пропускает воду. С одной стороны это хорошо, так как грунтовые воды не смогут подниматься близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). С другой стороны это плохо, так как поверхностная влага очень медленно просачивается в грунт, и может застаиваться в пазах с обратной засыпкой между стенками погреба и котлована.

Стенки котлована в сухом глинистом грунте не осыпаются

В сухом состоянии глинистый грунт достаточно прочен, но учитывая свойство глины разбухать, ничего хорошего при близком расположении воды ждать не приходится. В такой ситуации, необходимо по периметру подвала предусмотреть водоотводные канавки.

Торфы

У торфянистых грунтов так же есть свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Они отличаются малой плотностью и высокой пористостью.

В принципе, это не мешает в работе, но необходимо помнить о том, что при изменении влажности, меняется и объём грунта. Это значит, что тяжёлая постройка даст большую усадку, причём неравномерную.

Поэтому нужно постараться выбрать более лёгкий строительный материал — лучше пустотный кирпич или блоки из полистиролбетона – а ещё надёжнее, использовать блоки УДБ. Это элементы несъёмной опалубки, в пустоты которой устанавливается арматура и заливается бетон. Таким конструкциям не страшно даже землетрясение, а не то, что подвижки грунта.

Погребица подвала, обвалованная торфом

Прочность торфяного грунта может быть разной — это зависит от степени его разложения, влажности и содержания золы.

К положительным свойствам торфа можно отнести тот факт, что, несмотря на высокую пористость, он обладает достаточно низкой водопроницаемостью и имеет прекрасные показатели теплопроводности.

Именно поэтому торф используют для обваловки подвалов (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства) по перекрытию или крыше погребицы.

Гравий

Комфортнее всего строить в гравелистых грунтах. Их труднее разрабатывать – во всяком случае, вручную. Но они легко адсорбируют воду, при этом не слишком подвержены пучению, и имеют прекрасную несущую способность. В них можно стены подвала не заглублять полностью, а сделать его полузаглублённым.

Кстати, это наиболее распространённый тип подвала. Его стены выходят на поверхность не менее чем на 1,2м, что не позволяют сделать погребицу как таковую.

Но так как темой нашей статьи является вариант с погребицей, мы поговорим о полностью заглублённом погребе.

Возведение погреба с погребицей

Популярность подвалов с погребицей имеет свои причины. Зимой в них намного теплее, и вне зависимости от капризов погоды сохраняется стабильная температура.

Летом наоборот, прохладно – а это важно, так как запасы компотов и варений, начинают делать с июля, в самую жару. Добиться столь комфортного микроклимата получается благодаря помещению погребицы, которое имеет перекрытие и под собой, и над собой — и является своеобразным буфером между улицей и погребом.

В подвале, вход в который осуществляется прямо с улицы, дверь является самым слабым местом. Как её не утепляй, она не становится надёжной преградой для холодного воздуха – а её ведь ещё приходится и открывать. К тому, же, от резкого перепада температур, на самой двери собирается конденсат, который зимой быстро превращается в лёд.

Погребица отлично решает данную проблему, но у неё есть и практическое применение. Кроме того, что в ней хранят инвентарь, это помещение можно использовать и для других целей. Например, в нём на полу можно рассыпать картофель, чеснок и другие овощи на просушку, да и просто временно их там хранить.

Основание и стенки постройки

Стены погреба, так как они постоянно соприкасаются с грунтом, лучше возводить из долговечных, не боящихся сырости материалов: бутового камня, монолитного бетона, золобетонных и полистиролбетонных блоков, керамического кирпича (см. Как построить из кирпича погреб — рассказывает бывалый каменщик). В среднем, толщина стен составляет 250 мм.

В зависимости от используемого конструктивного материала, опираться они должны на ровное, хорошо утрамбованное или бетонированное основание:

  • Проще всего, если это будет сразу же залитый и набравший прочность бетонный пол. Если же вы планируете сделать пол из глины, с утрамбованным в неё щебнем или кирпичом, то под стенки, выкладываемые из камня, кирпича или блоков, придётся залить из бетона опорную ленту. Между основанием и подошвой стены должна быть прослойка из рубероида или иного гидроизоляционного материала.
  • Высота стен подвала не может быть меньше 2,3м. Пазухи между ними, и стенками котлована, желательно заполнить чередующимися слоями глины и щебня. Стены погребицы можно строить из любых материалов: силикатного кирпича, бруса и брёвен, самана, ракушечника, или ставить каркас, заполнять его утеплителем и обшивать доской – кому что нравится.

Камень – универсальный материал для строительства погребов

  • Чтобы стенкам погребицы было на что опираться, здесь тоже нужна мелкозаглублённая бетонная лента. Она заливается по периметру стен погреба, но на определённом расстоянии от них. Чтобы при этом не возникало давление на стенки котлована, это расстояние должно быть минимум полметра. Ну а если вы хотите превратить погребицу в полноценный сарай, никто не мешает сделать её площадь больше.
  • Заглубляют фундамент под стены погребицы минимум на 0,5м, и выводят на поверхность на 20 см. Получается своеобразный цоколь, на котором и возводятся стенки. Их высоту вы можете сделать по своему усмотрению – но не меньше полутора метров, чтобы можно было там стоять хотя бы пригнувшись.

Снаружи, по периметру цоколя обязательно нужно сделать отмостку из глины и щебня, с уклоном от стен в 2-3 градуса. Ширина отмостки должна быть не меньше метра.

Входную дверь для погребицы обычно изготавливают из плотно пригнанных друг к другу, толстых досок – сороковки, или даже пятидесятки, а ориентируют вход на север. При таком подходе к строительству, подвал с погребицей никогда не подтапливается водой, и не промерзает.

Перекрытие, крыша, и прочие нюансы

Перекрытие погреба обязательно должно быть утеплённым, хотя конструкции могут быть разными. Если стены возведены из камня или бетона, то они вполне выдержат и железобетонную плиту перекрытия.

Но проще всё-таки сделать перекрытие из деревянных балок:

  • Сначала их монтируют по периметру стен. Крепление осуществляют посредством анкерных болтов, загодя замоноличенных в стенки. Если это монолитное бетонирование, то оставляют выпуски арматуры, к которым приваривают шпильки с резьбой. Обвязочный брус насаживают на них через заранее просверленные отверстия.
  • Балки используют с прямоугольным сечением. Их ставят на ребро – и чем оно выше, тем большей толщины утеплитель можно заложить между ними. Шаг между балками должен соответствовать толщине теплоизоляционных плит, но в среднем это 60 см. Естественно, пиломатериал должен быть тщательно обработан антисептиком, хотя это и не даёт дереву стопроцентной защиты.

Совет! Если вы не хотите, чтобы через несколько лет дерево начало гнить, что заставит вас разбирать и ремонтировать перекрытие, приобретайте для обустройства перекрытия не деревянный пиломатериал, а специальные балки перекрытия из композитной древесины, которые не поддаются коррозии.

Современные потолочные балки

  • Это может быть пустотелый брус, либо балка в форме двутавра, стойка которой сделана из древесно-полимерной плиты, а полки – из клееной фанеры. Это современный, очень прочный и что немаловажно, недорогой материал, который постепенно замещает традиционную древесину в устройстве балочных перекрытий.
  • Существует множество способов крепления балок к обвязке, но в данном случае, удобнее всего было бы использовать специальные металлические консоли. При желании, вы легко найдёте в интернете нужную информацию. Для подшивки балок сверху и снизу, лучше тоже использовать не доски, а композитный листовой материал: плиты OSB или ЦСП.
  • Внутрь конструкции можно заложить самый дешёвый пенопласт. Его толщину нужно рассчитать так, чтобы она была меньше высоты балок на 3 см. Этот вентиляционный зазор нужен для циркуляции воздуха во внутренней полости перекрытия, что не даст собираться конденсату на утеплителе. Ну а поверх обшивки можно при желании и настелить по лагам доски, либо взять, например, полимерные модули для мощения садовых дорожек, и выложить ими пол.
  • Далее можно приступать к установке крыши над погребицей. Тут варианты тоже бывают разными. Можно сделать такое же перекрытие, как над подвалом, застелить его несколькими слоями рубероида, заложить горбылём, и обваловать торфом, выложить дёрном. Этот вариант приемлем, если стены погребицы не слишком высокие.

Такой погреб можно построить по проекту

  • Если же надстройка над погребом будет участвовать в ландшафтном дизайне участка, на погребице можно по всем правилам сделать двух- или даже четырёхскатную крышу, и накрыть её хоть соломой, хоть современным кровельным материалом. Главное, чтобы её широкие свесы обеспечивали сухость стен – а иначе, придётся предусматривать водосток.

Что касается отделки стен, то тут нет предела фантазии – хотите, просто оштукатурьте и побелите, хотите, облицуйте камнем или панелями. Для спуска в погреб, в перекрытии предусматривают люк размером 0,7*0,7м, с примыкающей к нему наклонной лестницей. Чтобы обеспечить подвалу нормальный влажностный режим, его обязательно оборудуют вентиляционными трубами: приточной, и вытяжной.

Источник: https://pogreb-podval.ru/planirovanie/konstrukcii/podval-s-pogrebicej-257

Домашние работы
Добавить комментарий